鳳凰城游記故事：悟佛梵凈山，輕觸鳳凰城

　　在這秋意漸濃的時節，我隨黃石一群驢友游玩了貴州銅仁的梵凈山和湖南湘西的鳳凰古城。說實在的，人在極度喧囂的城市生活時間久了，必得有一個寄托心靈之處，奇異風光的梵凈山和靈山秀水的鳳凰城，正是最好的地方。

　　由于我們是遠道而來，人在疲憊的情況下，我們選擇坐纜車上山，下纜車后還有很長的一段路才能登頂。梵凈山是國際“人與生物圈保護網”成員，國家級自然保護區，中國十大避暑名山。真是名不虛傳，梵凈山的古樹之多、之奇，只有置身于林間才能細細體會。一棵棵枝繁葉茂的參天大樹屹立在山中，用它頑強的生命守護著身邊萬物生靈，尤其是武陵山特有的珍稀植物“珙桐、紫薇樹、紅椿、冷杉”等掛著樹牌供游人觀賞，讓我們增長了見識。一陣風吹來，樹葉搖曳起舞，仿佛在訴說著歲月的變遷和歷史的更替，讓人頓感清爽，心生愜意，完全忘記了一夜趕路的疲勞困倦。

　　上到山頂，觀賞山景，因季節的更替，山的層次和色彩豐富，土地、山嶺和鄉村、土苗寨、吊腳樓，形成美妙的呼應。梵凈山地處云貴高原邊陲，受東南亞太平洋季風控制，屬亞熱帶溫潤季風氣候區，從山腳到山頂分別是中亞熱帶、北亞熱帶、南溫帶、中溫帶。光能充足，雨量充沛，常年溫度適宜，因而植被豐富，山、水、洞、泉、湖俱全。可觀賞山間清泉、瀑布或涓涓細流，或叮當垂滴，或白練懸空;或奔騰咆哮。又能見林中的奇樹非凡，遍山皆樹，滿眼是綠，繁花爭艷、鳥獸和鳴。登臨海拔2200余米的新金頂，突兀而起冒出一尊石柱，高約百米，型如巨筍出土，似玉龍嘯天，直指蒼穹。大自然的鬼斧神工又將山頂一劈為二，兩個山頂分別建有釋迦殿、彌勒殿，兩殿之間有天橋相連，朝拜的香火燒到了云天之上。站在金頂，放眼望去，不遠處還有那獨立撐云的蘑菇石，依山望母的太子石，狀若冊籍的萬卷巖，形神兼備，令人嘆絕。那么多奇觀，為什么集中連片一處，這大概就是梵凈山的神奇所在。

　　片片石峰之間是蜿蜒曲折的小徑，青石鋪就，布滿青苔。奧陶紀形成的地質奇觀，在這里經過了億萬年的風雨，歷經了滄海桑田，也孕育和塵封著千百年來獨特的土、苗風情。自然的造化使這里每一片張揚的、含蓄的、溫潤的、嶙峋的石頭、石筍、石柱、石龕都深深地隱藏在這崇山峻嶺中，如羞澀的少女，千百年來不以面目示人。卻又是挺拔的、剛毅的、峻峭的、內斂而滿含期待的，不知道或者從來不在意自己的天生麗質。一如她所孕育的土、苗兒女的品格。置身如此，我真的感受到了靈與肉的震顫、風與花的芳香。沐浴了這億萬年的石頭的方陣之后，以一種特有的禮儀沐浴著我們，使我的身心清明出塵。

　　那一刻，我敞開了自己的心胸，摒棄了人世間的所有俗慮，懷著一顆赤子的誠心，體味著梵凈山，感悟人生，頂禮膜拜就成為我面對這自然神奇造化的唯一的方式。

　　古人云：天下名山僧占多，大自然造就了梵凈山的奇異風光，佛教徒揚名了梵凈山的靈山秀水。在明朝萬歷以前，梵凈山作為“古佛道場”早已聲名遠播。梵凈山金頂上的永恩寺、朝天寺、天慶寺、天池寺四大皇庵，加上香山寺、白馬寺、白云寺、壩梅寺、朝陽寺、覺華寺、太平寺、鎮江寺等八大腳庵，奠定了梵凈山佛教名山、禪宗圣地的地位。早在明代就與四川的峨眉山、云南的雞足山為鼎足西南的三大名山，而星羅棋布的寺廟群見證了梵凈山佛教文化的深入和普及。

　　時間走到了今天，梵凈山除旅游、觀景的功能之外，很多來梵凈山的人卻是一次“心靈之旅”。那天，我在下山途中遇到了好幾波來自北京的、深圳的、湖南等地的年輕游客。我問他們這么高的山，為何不坐纜車上山?卻偏要攀登萬步臺階，多累啊!“我們上山朝拜，心不誠能行嗎?”，這一反問，使我頓感慚愧。是啊!很多游客并不是單純來游山玩水的，而是借助旅游之名到梵凈山參禪拜佛。難怪我在新金頂正殿看到很多游客參與其中：抄經、茶道、香道、禪修等各項活動。如今，書法抄經、品茗聞香、禪修減壓得到了一些年輕人的認可。為了方便游客，能夠在旅游休閑之余參觀禮佛，體驗寺院的莊嚴氛圍，在忙碌之中，紅塵暫歇，心靈減壓，感受佛教文化的力量。這一點，梵凈山上的寺廟走在了前面，值得借鑒。

　　試想，那些遠道而來的游客，那些難得清閑的老人，那些身心疲憊的年輕人，無論信仰與否，無論喜好如何，他們經歷了這樣的耳聞目睹與身心體驗之后，起碼對中國傳統文化與信仰有了最基本的認識。積累了知識，提升了情趣，高高興興的來，收獲滿意而去，一來一去之間，多了一次生命的體驗與時空的穿越。這才是“旅游文化”的真諦，才是“宗教旅游文化”的應有之義。這樣的旅游，內容更豐富，可以說是一次由表及里的“文化之旅”與“心靈之旅”。

　　怪不得，歷史上中國士大夫早就對名山定了一個標準：說到美女名姬、和尚道人、才人學士，自唐宋以來的中華文化就斷不可缺這三類人。好比一座山，女人是山上的花草、流水、小鳥;文人是山上 樹林、森林、藤蔓;僧道是幽深峽谷與崆峒。缺一樣就不成其為名山。

　　遺憾的是，國內部分名山大寺高價門票、庸俗功利的做法，越來越遭到社會各界人士的詬病，政府相關部門也在積極引導，希望佛教寺院等宗教活動場所要回應社會的呼聲和要求，逐步取消門票經濟，回歸宗教信仰與文化本位，敞開大門，廣結善緣。使更多的普通人能夠享受到名山的回饋。

　　由于時間的關系，我們白天游玩了梵凈山，連夜趕到了鳳凰古城。一百多公里的路，走高速，前后兩個小時就到了。我們到的時候，時間大概是晚上八點多，剛好華燈初上。吃罷晚餐，所有人都迫不及待要夜游鳳凰城。來到沱江邊，放眼望去，沱江河兩邊的街道、店鋪霓虹燈閃爍照耀，火樹銀花，河邊街道，游人如織。穿過一座彩虹橋，徜徉在沱江邊的燈影里，一路上都是酒吧、茶樓。而河中有幾條人工搭建的過河棧道如夏夜里的螢火，像是漂浮在江面上的懸索小橋，美不勝收。在濤聲燈影里高大的水車在流水的沖擊下慢悠悠轉動。酒吧不時傳出旋轉的彩燈光影與歌聲、嗨聲。年輕的游客在那里拼命搖頭晃身，扭動身軀，似乎要將自己的全部力量釋放出來。遠處南華山下有如銀河、虹橋、古塔立在薄薄的燈影中，在上霄霽月的冷輝下，構成水天一色、天上人間的美景。這哪里像是一座邊遠的古城，分明是大都市的夜生活。

　　夜漸漸的深了，玩累了一天的我們要回酒店休息了。

　　第二天清晨，當我站在沱江大橋上俯瞰古城全景，仿佛置身于北京的景山，文化的連接既遠又近。江面靠山，江是沱江，山是南華山，讓我感慨的是，鳳凰夜里似妖嬈多姿的女人，晨間似寧靜害羞的小姑娘。其實鳳凰古城是個適合慢走的地方，慢時光能使整個人的節奏都慢下來。于是我們沿著沱江順流而下，當我們來到古城時，漫步在鳳凰的石板街，古老而沉滯，個別游客穿著鐵掌皮鞋走在上面，如珠落玉盤，錚錚有聲。由于是清晨，此時游人不多，沱江河邊的古城墻樹影拂拂，鳳凰“邊城”遺跡仍可尋訪，明初洪武時期的 “虹橋”魏然端立，沱江河的流水永不枯竭。回龍閣古街的店鋪依然密集。去古城小巷和沈從文紀念館的林蔭小道永遠是那樣令人懷念。漫步在鳳凰古城的小巷中有一種奇特的體驗，一座座門庭、宗祠，一級級臺階、門樓，一排排城墻、過道，這些古跡還在，似乎明清的精魂還有些許留存，正是這些留存，千百年來，以積聚久遠的固執，使鳳凰保存了風韻的核心。使我們能夠一窺明清時期生活的樣貌場景。

　　說到虹橋，卻是鳳凰古城的標志性建筑。虹橋不僅是歷史悠久，更是明代洪武初年建筑至今保留較為完美的古橋，具有極高觀賞性和研究價值。據說，明初洪武時期，沱江曾多次建橋，但每到汛期都被肆虐的江水沖毀，地方政府一籌莫展。于是，將建橋之事報到朝廷，朱元璋聽說此事后，遂下令開挖大型鐵礦石，用船運到沱江，沉江奠基，然后建橋。此后，橋就再未被江水沖垮，保留至今。如今，我們遑論真假，虹橋與民族一條街豎橫交錯，互為輝映，構成了古城市井風俗的風雨橋。虹橋橫臥于沱江之上，風雨樓以它的壯觀和俊美拔然而起，這其實就成了一道重疊的風景。這道風景，由下而上、由古而今穿越著六百多年的歷史。雖然歲月流逝，近百年戰亂與歷史變遷，依然完好的保存了下來，能夠使現代人觀賞到歷史中蘊藏著獨特之美，我被這里的景致與虹橋的美感所陶醉。

　　在虹橋的不遠處便是沱江碼頭，如果游客逛完了古城，便可到碼頭坐上游船，順河而下，可觀賞到兩岸山水與整個古鎮的風貌。站在虹橋邊觀賞沱江河，遠處澗水飛流而下，形成巨練一樣的瀑布，煞是好看。游船從街邊的吊腳樓處出發，穿過虹橋，拐過一道彎，蕩漾在南華山下寬闊的河面。一路上，只見河岸兩邊都是土苗特有的吊腳樓，半為陸地半為水，依山勢而建，家家戶戶都有繞樓的曲廊，曲廊還配有欄桿。放眼望去，河岸兩邊的吊腳樓一半支撐在河里，一半支撐在岸上，在河面水波的蕩漾下好似飄蕩在虹橋流水的畫軸中，美不勝收。哦，這里真是集山水旅游與古城觀光于一體，揮灑自如、相得益彰。這是歷史與現代共同繪制的畫卷，也是鳳凰人集體智慧的結晶。如此美景，置身其中，我感覺靈魂舒展，內心明亮。這是一種多么曼妙的韻致啊!在這秋風吹佛的清晨，古城將于南華山沱江一起成為我永遠的記憶。

　　無怪乎沈從文有那么多、那么深的鄉愁。大概因為太特別，湘西這個地方就總讓那些走離它懷抱的人依依不舍、幽幽掛懷。總要忍不住回過頭來張望它，不管走到什么地方，只要你肯登高遠望，就能看到故鄉……這個邏輯最適合于湘西人。湘西人懷鄉，于是成就了中國現代文學史上最獨到的鄉愁文學。

　　其實沈從文先生在湘西只生活了十五年，爾后就把人生剩下的六十多年都用來懷念這十五年了。所以就有人評論說，沈從文的鄉愁是這個世界上最驚世駭俗的一種鄉愁。我讀沈從文的作品不算多，但也能從湘行散記、邊城、長河等作品中感受見識到他的鄉愁洶涌地漲起，那是世界上鄉愁的奇觀……那如涓涓細流、歷歷可掬的愁緒，卻有一種彭拜的內力，它讓我們見識了世界上最偉大、最愁人、最郁結、最成塊壘狀的鄉愁。這也能從參觀沈從文故居得到部分答案。故居是一座火磚封砌平房建筑， 四合院分前后兩進，中有方塊紅石鋪成的天井，兩邊有八間廂房，房屋是“穿斗式”木結構建筑，馬頭墻裝飾的鰲頭，鏤花的門窗，小巧別致，古色古香。而故居內陳列著一張張珍貴的歷史照片，記載著先生的點滴過往，先生的故居一度被視為“南方的文廟”，每年都會引來無數文學愛好者頂禮膜拜，是鳳凰最吸引人的人文景觀。所以，常有人說“世人知道鳳凰、了解鳳凰是從沈從文開始的”。很多人來鳳凰，就是因沈從文先生而來，因為《邊城》、《湘西》、《從文自傳》，自他筆下流出的大家耳熟能詳的作品。

　　參觀故居我們不難想象，先生的鄉愁來自于童年、少年時期在故鄉無憂無慮和充滿著無限遐想的生活。他曾經的擁有自離開后就蕩然無存。沈從文先生曾感嘆：“那回不去的地方，既指故鄉湘西，也指一種生命境界，指形而上的湘西”。形而上的湘西，才是牽扯出中國現代文學史鄉愁文學大觀的真正緣由。也就是人們通常所說的，你使勁望……望……望到了故鄉，但你卻回不去……那就是鄉愁。鄉愁，因此是一種遠望的姿勢。我在想，如果我們每個游覽參觀古城的人通過游覽能夠記起自己心中的鄉愁，那就一定不虛此行。

　　【本文作者：胡定國】