手把手教你拍出夢幻焦外光斑

　　今天有人在后臺問我“在夜間怎么拍出夢幻焦外光斑的效果”，今天就針對這個問題，給大家講講怎么拍出這種夢幻般的光斑效果以及需要注意的事項。

　　散景(Bokeh)即是照片中焦距以外模糊的部份， 算是一種朦朧之美;簡單而言，朦朧之美就是利用朦朧襯托拍攝主題的一種元素，這元素易學難精。

　　一、“制作”方法

　　想要拍出這種光斑效果，首先要選好光源，在拍攝時盡量選擇一些接近點狀的光源或者高對比的景物作為背景。其次是用大光圈進行拍攝，光圈越大，景深就越淺;那么背景就會更模糊，而那些點狀的光源就會變得很散，從而出現夢幻的光斑效果。

　　而在實際的拍攝中并不是說你光圈越大越好，你光圈越大，散景光斑就會散得越開。而當你的背景中點光源非常多且很密集的時候，那么照片的背景光斑就會相互疊加，這種效果并不是很好看。

　　f/1.8，光斑大幅虛化且連成一片

　　所以在拍攝時，要根據當時的環境來調整光圈大小。如果出現上面這種情況時，建議將相機的光圈調小點，讓背景光斑相互分離。這樣背景光斑不僅輪廓變清晰了，也變得更加夢幻了。

　　調小至f/3.5，看起來好了很多

　　如果你相機的光圈不夠大，景深不淺，那么建議你調整焦距。大家都知道焦距小，景深就大;焦距大，景深就小。所以當你光圈不夠大時，就讓被拍攝的主體離鏡頭更近些。

　　二、鏡頭選擇

　　拍攝這種焦外散景，定焦頭是最好的選擇。論成像質量，定焦頭比同焦距的變焦頭好很多。但是并不是每個人都有定焦頭的，所以就要通過焦距來實現。

　　上面說過了，鏡頭的焦距越大景深小，焦距越小景深大。所以鏡頭的焦距越長，景深就越淺;背景的虛化效果也會越好，也能更好的拍出焦外散景的效果。

　　一般來說拍攝這種照片，鏡頭的焦距至少要在50mm以上。當你用短焦距鏡頭拍攝這種照片時，需要注意主體和背景之間的距離，要保證主體和背景有一定的距離才能將背景虛化。而用短焦距鏡頭拍攝即使背景虛化了，散景大多時候不太明顯。

　　三、拍攝場景

　　寬泛的說拍攝焦外散景對場景的要求不是嚴格，大多是場景都是適合的。不過給大家總結了幾個最適合的拍攝場景。

　　①人造光源：人造光源應該是最適合拍攝焦外散景的了，因為你可以根據的拍攝需求來控制光源。比如通過控制光源的數量、顏色等來達到自己想要的效果。

　　②樹縫透光形成的散景

　　在陰雨蒙蒙的時候，配合告訴快門，將空中的雨滴凝固成焦外散景，這樣拍出來的照片非常有意境。如果覺得雨天不方便，你可以在天晴的時候，自己制造下雨的效果，那個噴水器就能做了。

　　在逆光下，水珠被光線照亮，拍攝這種照片最適合不過了：

　　③大量重復的景物

　　除了上面介紹的場景外，還可以選擇那些大量重復，對比度很高的景物來拍攝。比如：小草從中的一朵花，一朵蒲公英等，這些景物都可以通過技術手段變成焦外散景。

　　總結：一般拍攝風光類題材時，基本不會用散景效果，因為風景照往往需要深景深去收納更多的景物，令整體相片清晰。只有當你需要背景來襯托主體時，就需要利用散景來拍攝了。